こんにちわ、タケです。

今回はC27セレナのフロントブレーキパッドの交換をDIYします。

交換したいきさつ

妻が運転していているC27セレナですが中古で購入し2年が経ちました。車検を期に残量が減っているフロントブレーキパッドをDIY交換します。リアはまだ残量有る為見送ります。

交換するフロントブレーキパッドは純正同等性能の安心の曙製ブレーキです。費用は約5000円でした。

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作業開始

今回使用した工具は以下になります。

右からリジットラック２脚、ガレージジャッキ、スケール、十字レンチ、ウォーターポンププライヤ、14mmメガネレンチ、充電ドライバー、木材

まず、ジャッキアップする前にフロントホイール左右のナットを全て少し緩めます。

次に左フロントをジャッキアップします。（大きなガレージジャッキであれば左右同時にジャッキアップするポイントが車体の奥に有るのですが私のジャッキでは届かないので左右順番に持ち上げました。)

下写真の赤丸部の牽引フックにジャッキをかけてジャッキアップします。

そして、リジットラックを左サイドシルのジャッキポイントへセットしジャッキを下ろします。リジットラックがちゃんとジャッキポイントに載ったか確認します。

次に右フロントをジャッキアップします。車種によっては牽引フックが左右下部に有るのですがこのセレナは左下部しかないので右側は右サイドシルのジャッキポイントを使います。ただ、リジットラックに最終載せたいのでその分を予測して少し後ろ側にずらしてジャッキを掛けます。

ジャッキアップしリジットラックをジャッキポイント下へセットします。

ジャッキを下ろしてちゃんとリジットラックがジャッキポイントに載ったか確認します。

次にホイールナットを充電ドライバーで取り外します。作業時間短縮に充電ドライバーは是非お勧めです。また専用のアタッチメントと21mmソケットが必要です。一応商品リンクを貼っておきます。（但しこの充電ドライバは本締め出来る程のパワーは無いのであくまで緩んだボルトを早回しで緩める場合や仮締め等でしか使用できません。商品リンクのソケットも高トルク用ではないので本気のインパクトレンチで使用すると破損する恐れが有ります。）

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ホイールを取り外すと下写真の様になります。

いよいよブレーキパッドを取り外します。

左下写真の赤丸部が14mmボルトですので右下写真の様にメガネレンチをかけて青矢印方向へ回して緩めます。（ボルトは車体外側方向へ刺さっているので緩める方向に注意しましょう)

ボルトを完全に抜き取ると右下写真の様にブレーキキャリパーが持ち上がり保持することが出来ます。（車種によっては保持できない為フック等で吊り下げる場合も有ります。)

この状態でブレーキパッドは手で抜き取ることが出来ます。下写真のブレーキパッド上部を摘まみ赤矢印方向に引っ張ります。

外側、内側を取り外した状態が下写真になります。

取り外したブレーキパッドと新品のブレーキパッドの厚みを比較しました。

旧の外側が一番減っており交換推奨の3mmに近い状態でした。内側はまだ残量に余裕が有りました。

次に下写真の様に旧のパッド付いている金属プレートを新品パッドに移植します。

内側、外側で形状が違うので間違わない様にしましょう写真の様に金具がついている側が車体上側です。また金属プレートは二枚重ねですのでこの点も注意です。

新品パッドを組み込むのですがここでブレーキピストンを押し戻す作業が必要になります。これはパッドが薄くなりその分ピストンが飛び出す為新品パッドの厚みではピストンが干渉し装着できません。

事前準備としてブレーキのリザーバータンクの残量を確認します。写真では液面はMAXあたりでした。ピストンを押し戻すとブレーキフルードがリザーバータンクへ逆流し液面は上がります。あまりにも液面が高いとリザーバータンクから溢れるので注意しましょう。写真の場合だと溢れませんでした。

ピストン押し戻し作業を行います。本来は専用工具が有るのですが持っていないのでウォーターポンププライヤで行います。一応専用工具の商品リンクも貼っておきます。

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下写真の様にC27セレナのフロントブレーキピストンは片側２ポッドとなっており１ポッドの車に比べて少し工夫が要ります。まず片方を写真の様にウォーターポンププライヤで挟みピストンを押し戻します。この時ピストン周辺のゴムブーツを傷つけない様に注意しましょう。

矢印方向に押し戻すともう片方のピストンは逆に飛び出してきます。この状態で木材を準備します。（注意、ピストンが飛び出し過ぎるとピストンが脱落しブレーキ液が噴出し悲惨な状態になります。飛び出し過ぎた場合は一旦反対のピストンを押し戻し、また反対を押し戻すと徐々に写真の状態に近づくと思います。)

家に余っていた木材が丁度良い厚さでした。約60mm有れば他の物でも代用できると思います。

左下写真の様に押し戻した片側のシリンダに木材を入れます。この状態でもう片方のシリンダを押し戻すと木材がシリンダの飛び出すのを防止するので両方のシリンダが押し戻せることになります。

下写真位までシリンダが引っ込めば新品パッド装着可能です。

次に新品パッドを組付けます。まずは内側。下写真の様に赤丸部へパッドの端を差し込みます。そして差し込んだままパッドを右下写真の様に立てていき上側の溝にも入れ込みます。

次に外側のパッドを組付けます。内側の時と同様で下写真の赤丸部へまずパッドの突起部を入れてから立てていき上部の溝に入れます。

下写真の様にパッドがブレーキローターに密着すればパッドのセットはOKです。

あとはブレーキキャリパーを元に戻すだけです。上に跳ね上げていたキャリパーを元の位置に戻し外したボルトを下写真の様にメガネレンチで締め込みます。締め込む強さは緩める際の固さ程度で良いです。

左右のブレーキパッドを取り付け出来たら下写真の様にブレーキリザーバータンクの液量を確認します。見るとMAXの線より赤色の液面が上がっています。

液面を下げる為にスポイト等でタンクからフルードを抜き取る方法が有りますが無かったので下写真の様に注ぎ口のフィルターを取ってから綺麗なウエス等でフルードを染み込ませます。

液面がMAXまで下がればOKです。あとはホイールを装着しジャッキを下ろせば完成です。

最後にホイールナットの増し締めを忘れずに。試走して違和感が無いか確認します。

以上、DIYの参考になりましたら幸いです。それでは、また！

こんにちわ、タケです。

今回はエア漏れの原因だったエアバルブの交換をDIYでタイヤを外さずに行います。

交換したいきさつ

妻が運転していているC27セレナのスタッドレスタイヤを夏タイヤから交換しようとした際に、スタッドレスの１本の空気圧が異常に減っている事を発見しました。

空気が漏れている原因は、エアバルブ劣化によるものと分かりました。下写真の様に石鹸水をエアバルブの根本にかけると気泡が発生しています。エアが漏れている証拠です。エアバルブは中古ホイールで購入後１０年間程無交換でした。

エアバルブはゴムで出来ているためタイヤと同様に劣化し数年する為定期的な交換が必要です。

皆さんはタイヤ交換と同じタイミングでの交換をお勧めします。

他のサイトにも有る様に一般的にはエアバルブはタイヤをホイールから外した状態でしか交換できませんと記載が有ります。しかし、ズボラな私は何とかタイヤを外さずにエアバルブを交換出来ないか挑戦して成功したのでここに記載しようと思います。

まず、エアバルブをホームセンターで購入してきました。エア漏れは１本だけですが他の３本も怪しいので４本全て交換します。

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作業開始

今回使用した工具は以下になります。

タイヤレバー、ビード落とし、ムシ回し用ドライバー、カッターナイフ、バイスプライヤー、シリコンスプレー、ガムテープ

写真のビード落としは２０年前に自作したものです。市販品も有ります。また手間は掛かりますが車載ジャッキを使ってビードを落とす方法も有ります一度検索して見て下さい。一応工具一式購入リンクを貼っておきます。

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まず、タイヤの空気を抜くためにムシゴムをドライバーで外します。空気が抜けたらビード落としをセットしビードを落としていきます。（結構力が要ります）

ビードは一周落とす必要が有るので何か所かビード落としでビードを落とします。一周ビードが落ちると下写真の様になります。

下写真の左の様にタイヤレバーを掛けるとエアバルブが見えます。本来はタイヤをホイールから完全に取り外してからエアバルブ交換をするのですがこの状態のままエアバルブを交換していきます。

まず、エアバルブを切断した際にタイヤ内に破片が落ちると厄介なのでガムテープで落下防止を行います。

そして下写真の様にカッターナイフを水平にしホイールの面に沿わせながら切り込んでいきます。

すると下写真左の様にエアバルブの内側を切断する事が出来ます。そして下写真右の様にバルブ部分は簡単に取り出す事が出来ます。

新旧エアバルブを見てみると旧はゴムが劣化している事が分かりました。

新しいエアバルブをホイールへ取り付けるのですが滑りを良くして挿入しやすくする為にシリコンスプレーを右写真の様に溝部分に充分塗布します。

次にエアバルブを挿入するホイール穴部にゴミが噛むとエア漏れの原因となるので綺麗なウエス等で拭きとります。

そして下写真の様に両手でエアバルブを落とさない様に慎重に穴に挿入します。私の場合挿入しやすい様に右足でタイヤレバーを踏んでビードを落としながら両手でエアバルブを挿入するようにするとやりやすかったです。

エアバルブの挿入には専用工具が有ります。私は持っていないので下写真の様に不要なエアキャップとバイスプライヤーで作業しました。一応専用工具のリンクも貼っておきます。

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下写真の様にエアキャップをエアバルブに取り付けた後キャップ部をバイスプライヤーで掴みます。

バイスプライヤーで掴みながら真っ直ぐ上方向に引き上げるとエアバルブが溝にはまる感触がしたら挿入成功です。下写真の様にエアバルブのゴムがホイール面に密着している状態です。

あとは、タイヤの空気を入れると作業完了です。

以上、DIYの参考になりましたら幸いです。それでは、また！

こんにちわ、タケです。

今回は2006年式、レガシィ(BL5)スペックBのオーバーヒートをDIY修理します。

修理したいきさつ

私は2006年式のレガシィ(BL5)スペックBに乗っています。ある暑い日に、冷房をつけて普通に走行中、急に冷風が出ない事に気づきました。

「おかしい、エアコンが壊れた・・・」そう思い純正の水温計を見てみると下写真の様にH付近まで針が振っています。

しばらくすると、オーバーヒートの文字が表示されました・・・・

これは何かが故障したと思いすぐに帰宅し家の散水用ホースでラジエターへ水を掛け続けました。　１０分以上水を掛けましたが全然水温が下がりません。

オーバーヒートになる原因はいくつか考えられます

①冷却水が無くなって循環していない

②ラジエターの冷却ファンが故障し回っていない

③ラジエター本体が詰まり機能を果たしていない

④サーモスタットが故障しラジエターへ冷却水が循環していない

この４つくらいが思いつきました。①の冷却水はまだリザーバータンクに入っていましたので違います。②の冷却ファンは２基有りどちらも回っているので違います。③のラジエターの詰まりですが急に詰まることは考え難い為違うかなと思いました。残る可能性は④のサーモスタットと言う冬場エンジンが冷え過ぎるのを防ぐ為、一定温度にエンジンが温まるまでラジエターへ冷却水を循環しない切換え弁がどの車にも装備されています。それが何らかの原因で故障し作動しなくなっているのではないかと考えました。ラジエターへ冷却水が循環しない為、いくらラジエターに水をかけても水温計が下がらなかったと言う現象もこれで説明がつきます。

サーモスタット自体は安いものなので迷わず発注しました。下記が私のレガシィに適合しました。

お値段約２千円でした。

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ここで問題になるのは部品が届くまでどうするか・・・

私のレガシィは普段から通勤で使っております。皆さんにはお勧めできませんが通勤でオーバーヒートしない様に注意して乗ることにしました。思いついた方法はヒーターMAXにすると言うものです・・・

ヒーターの原理はエンジン熱で暖められた冷却水の熱を室内へ循環するものでヒーターを全開にすればエンジンはそれだけ冷えます。実際にやってみました。下写真の様に水温は高めですがオーバーヒートせずに会社往復が出来ました。夏にヒーターMAXで窓全開でエンジンが過熱しない様にアクセルは必要最低限でなるべく６速で走りました。この方法で１週間過ごしました(笑)

作業開始

サーモスタットが納品されました。

交換作業に入ります。

今回使用した工具、用具、カー用品は以下になります。

・マイナスドライバー

・ラチェットレンチセット

・ウォーターポンププライヤー

・ガレージジャッキ

・リジットラック

・空のボトル

・輪ゴム

・クーラント

・バケツ(容量10L)×2

今回の修理で使用するお勧めの工具類も載せておきますね。

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まず、サーモスタットを交換する為に、エンジン下に有るアンダーカバーを外す必要が有ります。

その為にフロント左の牽引フックにガレージジャッキをかけ、リフトアップし写真の様にリジットラックをかけます。保険にタイヤを敷いておきます。

次にアンダーカバーは12mmのボルト3本、コの字の樹脂クリップ２個、ホイールハウス内の樹脂クリップ２本を外すと取り外す事が出来ます。

アンダーカバーを外し左フロントの下を潜ると下写真の様にラジエターのロアホースが見えます。

サーモスタット交換するには冷却水を抜く必要が有るので10L程度の容量のバケツを準備します。

そして下写真の様にウォーターポンププライヤを使いホースバンドを摘まみながらずらします。

ホースバンドをずらした後は手でホースを掴み、下写真の様に抜きます。固くて抜けない場合は固着しているので何度かホースを掴みながら揺すると徐々に抜けてくれます。そしてホースが抜けた際は勢いよく冷却水が出てくるので下にバケツ等をセットしましょう。

冷却水が抜けていくスピードを上げる為、下写真の様にラジエターキャップを開けます。

冷却水が抜けきるまで１０分程度待ちます。

ほぼ冷却水が垂れてこなくなったら今度はもう一カ所のホースバンドを同様の方法でずらします。

そしてホースを完全に取り外します。念のためホースの向きが分かる様にマーキングしておきます。

下写真の様に先ほどホースが刺さっていた赤丸の部分にサーモスタットが装着されています。

１０㎜のボルト２本で止まっているのでラチェットレンチを使い緩めます。

すると下写真の様にサーモスタットが見えました。

下写真の左の様にサーモスタットを取り外すとまた冷却水が落ちてくるのでバケツで受けます。

新旧のサーモスタットを並べてみました。一部、色や形が違うので間違えた部品を買ってしまったかと不安になりましたが問題無しでした。

取り外したサーモスタットを見てみると下写真の様に一部亀裂が入っています。素人目にも問題有りそうです。

新しいサーモスタットを取り付ける前にゴミが噛んだりすると水漏れの原因になるので装着する部分をウエス等で拭きます。

そして新しいサーモスタットを元の場所に装着します。表裏、角度ははまるようにしか付かないので心配ないです。

後は、先ほどばらした部品を２本の10mmのボルトで締め付けるのですが、片方だけいきなりきつく締めるとサーモスタットのゴムパッキンが偏って潰れるので水漏れに繋がる恐れが有ります。

２本のボルトを均等に締めていきます。あまりきつく締めるとボルトが折れる可能性が有るので注意しましょう。そしてホースを取り付け、ホースバンドも元に戻します。

ここまで来ると後は冷却水を入れるだけです。私の場合、数カ月前冷却水を入れ替えたばかりでしたので再利用することにしました。ただ、黒いゴミの様なものが浮いていたのでたまたま家に有った交換用網戸を使い別のバケツへ移し替えゴミを取り除きました。冷却水が古い場合は交換をお勧めします。このレガシィの場合は全量交換で６L位必要です。

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次に、ラジエターから冷却水を入れ流路のエアーを抜くための道具を作ります。

下写真の様に空のｳｫｯｼｬｰ液の容器底面をｶｯﾄし輪ゴムを口に適当に巻きつけます。(2Lのペットボトルでも行けると思います)

この輪ゴムでラジエターの口が密着され冷却水を漏れなくします。

冷却水をどんどん入れていき下写真の左の様に少しボトルから液面が見えるくらいになったらエンジンをかけます。

ヒーターにも冷却水を循環する為にヒーターをオンにします。エンジンをかけてすぐはまだラジエターに冷却水が循環しない為しばらく暖気します。

そして暖気が済んで水温計が上がってきたら軽くアクセルをふかします。空ぶかしをするとどんどんボトルの液面に気泡が出て来ます。もし液面が無くなった場合は冷却水を足します。

気泡が出なくなったらラジエターキャップを締めます。アンダーカバーを取り付けた後、テスト走行しました。

見事、オーバーヒートは解消し水温は正常になりエアコンもバッチリ効くようになりました。大事に至らず良かったです。

以上、DIYの参考になりましたら幸いです。それでは、また！

こんにちわ、タケです。

今回は2002年製、アストロ製ガレージジャッキ(2.5TON)のオイル漏れでジャッキアップ高さ

が減少してしまったものをDIY修理します。

修理したいきさつ

我が家には約20年前に購入した2002年製のアストロ製ガレージジャッキが有ります。大学生時代に１万円程度で購入し現在に至るまで家の車のタイヤ交換や様々な自動車修理に活躍してくれました。ただ、ここ1、2年位前からジャッキアップした際にオイルが垂れてくる症状が出始めました。またMAXまで上昇させても新品時よりも明らかにジャッキアップ高さが低くなっています。

購入から現在に至るまでノーメンテナンスだったのでこれを機にDIY修理しようと考えました。

まずはアストロの店舗に行って、経年劣化するOリング類や消耗品を売って貰えるか確認しました。店員さんに確認すると流石に20年以上も経つので交換部品は取り扱っていないとの事。

ネットで調べるとジャッキに使用されているOリングは汎用品が多いそうです。

そこで、汎用のOリングセットを購入してきました。

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そして、オイル漏れと言う事は内部のオイルが減っている筈なのでジャッキ用オイルも購入しました。

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ちなみにアストロの店員さんには新しいアルミガレージジャッキをお勧めされました・・・。

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作業開始

今回は、ジャッキ本体の塗装もかなり剥げている事もあり、ついでに塗装する事にしました。

ですので、とにかくバラしていきます。

オイル漏れだけを直したい方はOリング交換の工程だけして貰えればと思います。

作業工具は以下が必要です。

・メガネレンチ（24MM）

まず、ジャッキハンドルを上下動させる際に支点になるボルトを写真の様に左右緩めて外します。

次にジャッキアップの油圧を発生させる下写真のシャフトを抜きます。ただ刺さっているだけです。

次の下写真の本体側面に有るナットを外していきます。サイズは写真の通りです。

こういったボルトナットを外していく作業をする時はラチェットレンチセットや電動工具が有ると便利です。

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ここで問題発生。注油しているとジャッキ用オイルが無くなりました。

ネットで調べるとエンジンオイルでも代用できるそうです。そこで我が家の粘度0w-20のオイルを

ジャッキオイルとして使用しました。

下の画像、漢字間違っております。正しくは反時計回りです・・・。

今回塗装にも挑戦しましたのでブルーシートを敷いて下地の白から塗装してみます。

復元後ジャッキアップし油漏れ等が無いか確認します。

以上、DIYの参考になりましたら幸いです。それでは、また！

こんにちわ、タケです。

今回はセレナ ハイウェイスター Sハイブリッド(C27)平成31年式(2019年) にカップホルダーを装着します。

取り付けたいきさつ

セレナには写真の様に引き出し式のカップホルダーが有ります。今までその場所に小型のゴミ箱を設置していました。最近、子供たちが出すゴミが増加したため大型化しました。それによって引き出し式カップホルダーが引き出せなくなりました。

そこで、後付けのカップホルダーを購入することにしました。いろいろと調べてみるとセレナ専用設計の物を発見。汎用品に比べて少し値段は高いですが見た目がかなりすっきりした印象なので購入することに決めました。

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作業開始

今回の作業は簡単です。まず本体を箱から取り出し裏面の両面テープ３か所の剥離紙を剥がします。

そして、両面テープに接する部分を脱脂します。

後はカップホルダーを位置に合わせてはめ込むだけです。両面テープがしっかりくっつくようにしばらく押さえます。左右取り付けて完了です。

取り付けた感想

さすが、セレナ専用設計とあって、すっきりした見た目で大満足です。ただ、ペットボトルを置いた際にずれ止めのシリコンが少し窮屈で取り出しに少し力がいります。まあ、しばらく使い込むと馴染んでくるかもしれません。また、運転席側ではトリップメーターのボタンもちゃんと指が届くように配慮されているのも良い点です。装着後約１カ月経ちますが特に不具合は有りません。

エアコン吹き出し口にドリンクを置くことが出来ると、暖房や冷房の風で保温できるのが特に良いと思います。気になっている方は是非購入をご検討して下さい。

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以上、DIYの参考になりましたら幸いです。それでは、また！

こんにちわ、タケです。

今回はセレナ ハイウェイスター Sハイブリッド(C27)平成31年式(2019年) のCVTフルードをDIY交換します。

交換したいきさつ

我が家のセレナですが、中古で最近購入しました。走行距離は7万3千ｷﾛです。

前ｵｰﾅｰがCVTフルードを交換していたのか不明でしたのでDIYで交換をしようと思います。

CVTフルードの準備

日産純正CVTフルードと廃油処理パックを購入します。

我が家のセレナの場合、CVTフルード全量交換の場合は7.9L入るらしいのですがドレンプラグからの下抜きですと約3Lしか抜けないそうなので今回は4L缶を一つ購入しました。

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交換作業開始

まずボンネットを開けます。写真の補充口の蓋を開けます。

実は今回の作業で一番苦戦したのがこのCVTフルード補充口の蓋取り外しでした。普通に掴んでも取れません。色々、ネット情報を見たのですが本来は専用の取り外し工具が有るそうです。そんなものは持っていないのでマイナスドライバーや精密ドライバーを差し込みましたが全然抜けません。結局ニッパーで蓋の一部を破壊し、なんとか取り外す事が出来ました。下写真の様に樹脂パーツに返しが有るのでその部分を押しながら引き上げないと蓋は外れませんでした。

この蓋が外れれば作業の８割が完了かと思います。今度はフルード抜き取り側です。車両のﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰ左の下部に下写真の様に牽引フックが有ります。ここにガレージジャッキをかけてジャッキアップします。

ジャッキアップ後、リジットラックを左右のジャッキアップポイントに掛けます。

車両の下に潜り込みます。下写真の様にドレンプラグが見えます。これを19mmのメガネレンチで緩めます。下にはオイル受けを置きました。

可能な限り抜き取りましたが約3.2LまでCVTフルードを抜き取りました。下写真は新油と旧油の比較です。新油はきれいなグリーンで旧油は茶色で全然違いました。前オーナーは一度も交換していなかったかもしれません。ドレンパッキンは本来新品に変えるべきですが今回は使いまわしました。

給油する量ですが、このセレナはレベルゲージが有りません。ですので抜けた量と同量のフルードを入れる事にします。抜けたCVTフルードは3.2Lでした。給油口が小さいので手持ちで有ったオイル交換用のジョウゴを差し込みながら給油しました。

給油が完了し試運転してみます。

問題なく走行できました。交換前後の違いは体感できませんでした。

まあ、長くこの車を乗りたいので定期的に交換していきたいと思います。

以上、DIYの参考になりましたら幸いです。

こういった作業をDIYで出来る様になるとメンテナンス費用を大きく削減する事が出来ます。以下の書籍もお勧めいたします。

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こんにちわ、タケです。

今回は平成18年式(2006年)のレガシィB4(BL5)2.0GTスペックBの車内の後方から聞こえる異音(ｷｼｷｼ音)の調査と対策を実施しました。

修理したいきさつ

中古で購入し約1年程所有している我が家のレガシィBL5 ｽﾍﾟｯｸB(2006年式)ですが今年の秋辺りから走行中に車内後方からキシキシと言う異音が鳴り始めました。

車内には延々とキシキシ、ミシミシ音が絶えず鳴り響きます、同乗した子供も気付く程でした。これは何とかしようと思い調査を始めました。

異音発生箇所の調査

まず異音の発生箇所がどこかの調査を行いました。怪しいのはトランク内のスペアタイヤ上部の小物入れとスペアタイヤ部分。

写真の様にトランクから荷物を下ろしてみました。結論から言いますと、これでは異音は治まりませんでした。異音の犯人は別に居る様です。

トランク内を観察していると下写真の赤枠の様に2カ所で金属同士が接触している場所を発見しました。この部品はトランクトーションバーと呼ばれるものでトランクを開閉する際スプリングの役割を果たして持ち上げる力を発生する部品です。下写真右の様に擦れた跡も有りかなり怪しいです。またトーションバーに有る黒色の樹脂パーツが片方外れていたため、何かの拍子で外れてしまった事が推測されます。

対策の実施

対策を実施していきます。まず下写真の様に外れた樹脂パーツを干渉していた部分に移動させ取り付けました。

次に2カ所目の干渉部は当たっても異音が発生しない様に、たまたま持っていたエーモン製のクッションテープを写真の様に巻いてみました。

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対策した結果

試しに走行してみると、車内からの異音はかなり軽減されました。

しかし、まだキシキシ音が発生しています。そこでトランクのトーションバーの金属同士が接触している他の部分も異音の発生原因かと推測し対策を思いつきました。

二度目の対策

写真の様にトーションバーの金属同士が接触する部分にグリースを塗布してみます。

長年愛用している呉工業の万能グリースです。値段は結構しますが一回購入すると長く使えます。我が家のはもう10年以上経ちます。

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これを下写真の様に塗布していきます。

再度異音が無いか確認

試しに走行してみます。

リアからの異音は驚く程無くなりました！やはり犯人は複数居たようです。これでかなり快適な車内になりました。

車内後方からのキシキシ、ミシミシの異音が気になる方はこの原因かもしれません。おそらくレガシィB4以外にもトーションバーを有する車両なら共通かもしれません。

DIYの参考になりましたら幸いです。

それではまた。

こんにちわ、タケです。

今回は平成18年式(2006年)のレガシィB4(BL5)2.0GTスペックBのブレーキパッド前後交換を実施しました。

部品の準備

昨年中古車で購入したレガシィは純正ブレーキパッドを装着しております。いまいちブレーキの効きが良くない感じなので交換をしようと思います。

今回購入したのはディクセルのESブレーキパッドになります。街乗りプラスα程度の乗り方では必要十分かと思います。

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 交換開始

作業に取り掛かります。まずボンネットを開けて、写真の様にブレーキフルードをスポイト等で抜き取ります。目安はMINの線あたりです。これをする理由はブレーキパッド交換時にピストンを押し戻すので、フルードが溢れるのを防止するためです。

次にジャッキアップしホイールを外します。写真の様に充電インパクトドライバが有ると便利です。

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まず、リアの交換をします。下写真の赤丸のボルト１本を緩めます。

ボルトを抜き下写真の様にブレーキキャリパーがくるりと持ち上げる事ができます。

持ち上げたキャリパーは自重で落ちてくるので紐等で吊るすと後の作業がやりやすいです。

次に下写真の様にブレーキパッドを矢印方向へ引っ張ると取り外す事ができます。外すとブレーキ残量はまだ有りました。基本は内外で均等に減るはずですがなぜか外側の減りが多いです。

新品ブレーキパッドを装着する為には下写真の様にキャリパーのピストンを押し戻す必要があります。専用のSSTがあれば一番良いのですが、持っていませんのでウォーターポンププライヤーを使って写真の様にピストンを押し戻します。その時はピストンの面を傷つけないように気を付けましょう。

外したパッドの残量は約5mmで新品の残量は約10mmでした。

次に下写真の青枠の様に金具が同梱されており、取り外した純正パッドと同様の位置に取り付けます。

次に付属のグリスを写真の様に満遍なく塗布します。そして外した時と逆の手順でパッドを取り付け14mmのボルトを締めこみます。

これで、リアのブレーキパッド交換は完了ですがせっかくホイールを外したので、ついでに足廻りのボルト類の増し締めもおすすめします。私の場合若干緩んでました。

次にフロント側を交換します。リアの時と同様１本の14mmのボルトを緩めます。

。

すると下写真の様にキャリパーを矢印方向へ持ち上げる事ができます。そして赤の矢印方向にパッドを引っ張ると取り出す事ができます。

新旧のパッドの残量を比べると旧は約5mmで新は約10mmでした。

フロントもリアと同様でピストンをウォーターポンププライヤーで押し戻します。リアと違うのはキャリパーがリアは片押し１ポッドでしたがフロントは片押し２ポッドになっているので２か所のピストンを押し戻す必要が有ります。

次に付属のグリスを写真の様に塗ります。そしてディクセルのパッドの場合だけかもしれませんが説明書を読むと下写真の赤丸の様に金具の有るパッドが内側になるようです。

あとは新品パッドを取り付けてボルトを締めるだけなのですがここでポイントです。右写真の様に普通に締めこむとボルトが供回りします。ですので17mmのスパナか小さめのモンキーで掴んで供回りしないようにしてしっかりとボルトを締めます。（リアは供回りしない構造なのになぜフロントはこんな構造なんでしょうか？）

これでリア、フロントのパッド交換が完了しました。

以上、DIYの参考になれば幸いです。

最後に今回使用した工具を紹介します。

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こういった作業をDIYで出来る様になるとメンテナンス費用を大きく削減する事が出来ます。以下の書籍もお勧めいたします。

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こんにちわ、タケです。

今回はセレナ ハイウェイスター(CC25)平成21年式(2009年) のパワースライドドアの故障を修理します。

修理したいきさつ

妻が毎日使用している我が家のセレナ（CC25)ですが、ある日「ブチッと音が鳴って左後ろのパワースライドドアが壊れた」との事。

確かに写真の様にワイヤーが切れて電動では全く動きません。手動での開閉はできます。インターネットで調べたところ、写真の駆動用のワイヤーが経年劣化で切断した模様。

ワイヤーのみの交換は不可で駆動モーターとワイヤーのアッセンブリー交換になるようです。ディーラーで修理を頼んだ場合、部品価格約６万、作業工賃約２万で合計約８万円になるとの事。びっくりする程高額だったのでDIY修理に挑戦します。

部品の準備

ヤフーオークションにてCC25用の左側パワースライドドアモーターを7300円（送料込み）で落札しました。

この部品は左右が有るので間違えないようにしましょう。

修理開始

まず修理の前に写真のようにハンドル右下のパワースライドスイッチをOFFにします。これで交換中の誤作動を防止します。

次に写真赤丸２か所のネジをプラスドライバで緩めます。そしてドアロックをして内装はがしにて写真の様に隙間に差し込んでドアハンドルカバー部を外します。

内張りはがしは以下のセットが有ると便利です。

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次に剥がした内張りについているパワーウインドウスイッチに刺さっているコネクターを抜きます。

次にドア内張り全体を外します。写真の①の様に手前方向に内張りをつかんで引っ張ります。すると力は要りますがバリっと音が鳴り外れます。そして②の様に上に持ち上げると完全に内張りが外れます。

内張りを剥がすと下写真の様になります。ワイヤーが断線したあと何度もモーターが回転したため既に本体が破損しておりました。①のモーターのコネクターを抜きます。次に②３か所のボルトを外します。ソケットは10mmです。

次に隠れたボルトを外す為に下写真の赤丸ボルトを外すと手前に引っ張れるので引っ張ると青の隠れたボルトにアクセスできます。

そして、下写真のボルトを外し右下のボルト２か所を外します。

モーター本体が外れましたので次にワイヤー側２か所を取り外します。

まずドア側ですが下写真の様に固定ボルトなしで止まってますのでマイナスドライバーでこじって外します。

。

次にリア側のワイヤーです。これを外すにはリアのブレーキランプを外す必要が有ります。下写真の様に３か所のボルトと樹脂クリップ１か所を外す必要があります。

また、ボルトを外す際、樹脂カバーをマイナスドライバー等を差し込むと外す事ができます。

するとブレーキランプユニットが外れます。すると下写真左の赤丸のワイヤー末端が見えます。これを右写真の様にマイナスドライバー等で引き上げると取ることができます。

これで完全に取り外す事が出来ました。購入したモーターと見比べてみます。問題なく取り付けできそうです。

あとは元に戻していくだけですが、苦戦した部分を紹介します。まずモーター本体をスライドドアの空洞部へくぐらせる際、ワイヤーを先にくぐらせたい為下写真①の様に手持ちのホースを上から下へくぐらせました。くぐらせ②の様に下から出たホースにワイヤーを養生テープ等で固定します。そして③の様にホースを上に慎重に引っ張り上げるとワイヤーを先に引き出す事ができます。

ここからが最も時間がかかった場面です。ワイヤーを上に引き出した後、下写真の様に青丸の二か所のネジ穴と赤丸をぴったり合わせる必要があるのですがこのネジ穴がなかなか合いません。結局右写真赤丸のボルトを最初に合わせて青丸のネジ穴を合わせれば良いことがわかりました。3枚目写真の赤丸がその最初に合わせる対象ネジになります。これがドア空洞部の内部に入る部分なのでネジ穴合わせが難しかったです。この部分の作業だけで20分以上掛かりました。

あとは取り外したボルトを全て締めていきます。

最後にパワースライドドアのスイッチをONにし動作確認します。問題なく動作すれば完了です。全部の作業時間は約3時間でした。

以上、DIYの参考になれば幸いです。

最後に今回使用した工具と有れば便利な工具セットを紹介します。

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こんにちわ、タケです。

今回はセレナ　ハイウェイスター(CC25)平成21年式(2009年)の助手席側パワーウィンドウが動かない不具合をDIYで無料修理します。（※無料だったのは手持ち工具＆接点復活スプレーが有った為）

修理したいきさつ

妻が毎日使用している我が家のセレナですが、ある日「助手席側の窓が開かなくなった」との事。

確かにスイッチを操作してみても窓が開きません。

故障原因の調査

まず助手席側のスイッチを操作してみます。開く側は反応しませんが閉じる側はスイッチを操作すると全閉状態でもピクッと動きました。

次に運転席側にあるスイッチを操作してみます。助手席同様開くは反応しませんが閉じるはピクッと動きます。

そこで、推測としてモーターの故障ではなくスイッチの故障であろうと考えました。

修理開始

まず助手席側のスイッチを外します。写真のようにポケット底面の樹脂カバーを外すとトルクスネジが見えます。サイズはT20です。特殊な形状なのでセットで一式とラチェットハンドルがあると便利です。

 

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写真のように内装剥がし用工具で引き上げます。（注意!　スイッチに配線が繋がっているので一気に引っ張ると配線が傷む危険性が有ります。）

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次にスイッチに刺さっているカプラーを抜きます。この際カプラーのツメが結構固くて抜きにくかったです。

これで助手席側のスイッチは取り出せました。次にスイッチ本体を分解します。

下写真の様に精密ドライバーを差し込み青矢印方向に引き抜きます。

引き抜くと下写真の左の様になります。

他のサイトではこの状態で接点復活スプレーを隙間から噴射して修理していました。

私の場合は内部構造が気になったのでこのまま分解を進めます。

金属カバーを写真の様に精密ドライバーで外します。

金属カバーを外すと下写真の様になります。

その中に、ねずみ色のプラスチックが有りますので外します。（小さい部品なので紛失に気を付けましょう）そうすると下写真の金属部品が見えます。これをピンセット等でつまんで取ります。（この部品も非常に小さいので紛失に注意！）この２種の部品は同じ形状だった為入れ替わっても大丈夫です。

写真ではわかりにくいですがねずみ色のプラスチックがレバーの様に動く事で窓の開閉用接点がオンオフする構造になっていました。

運転席側も同様に取り外します。

助手席側と違い、下写真の様に３本のネジで留まっているので、プラスドライバーで緩めます。

次に精密ドライバーを駆使して下写真、青矢印方向に引き抜きます。

あとは助手席側と同じ手順で金属カバーを外し、ねずみ色のプラスチックを取り、小さな金属部品を取ります。下の写真を見てわかる通り、外した金属部品の接点となる部分がススで真っ黒になっていました。（長年、使うとこうなるのは驚きでした。）

このススのせいで接触不良を起こしパワーウインドウが動かなくなったと推測されます。

ここで、呉工業のコンタクトスプレーの出番です。（接点復活剤の事です。）

下写真の様にススで黒くなっている部分にスプレーし、丁寧に綿棒で拭き取ります。

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助手席側、運転席側どちらもかなり綿棒が黒くなり金属部はキレイになりました。

あとは、分解した部品を元に戻すだけです。（小さな部品はセットする際向きを間違え無い様に写真を撮っておく事をお勧めします。また下の写真の様に金属のカバーの爪を起こして分解したのでその爪も精密ドライバーで元に戻します。

そして全て復元し、動作確認します。

無事、パワーウインドウが作動するようになりました。

今回のケースでは手持ちの接点復活スプレーと工具でタダで修理する事が出来ました。

運転席以外のスイッチは同じ構造になっていましたので今回のケースの様にスイッチの接触不良が原因の故障はスイッチを交換をする前にススの除去を一度試してみると良いと思います。

以上、DIYの参考になれば幸いです。

最後に今回使用した工具と有れば便利な工具を以下に紹介します。

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こういった作業をDIYで出来る様になると修理費用を大きく削減することが出来ます。DIYの以下の書籍もお勧めいたします。

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このブログでは身の回りで起きる家電、自動車、etc・・・の不具合、故障を可能な限りDIYで解決する事で賢く節約する事を目指しています。

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